Мое путешествие в Индию началось со скорого поезда «Москва-Назрань». 31 час в пути и я добрался до Ингушетии – самой гостеприимной республики нашей страны. За это время я успел стать на один день пастухом, побывать на настоящей кавказской свадьбе и увидеть вблизи средневековые башни. Сегодня речь пойдет о башнях.

[]

Солнце прячется за горами, и луна уже виднеется над комплексом Эрзи. Вечереет. На склонах лежит снег, слякоть под ногами замерзает, и я не чувствую больше пальцев рук. Поэтому я спешу к машине, как только заканчиваю съемку средневековых "замков" ингушей. Мне стоило бы уделить им больше времени, но холод сковывает меня, и пора было возвращаться на равнину.

- Не будем так больше рисковать, - говорит мой сопровождающий Муслим, когда машина трогается с места, - в следующий раз пешком пойдем.

- Как скажешь, - отвечаю я и решаю не пристегиваться. Муслим следует моему примеру.

Спуск крутой. Очень крутой. И если бы он успел заледенеть, то мы бы уехали не дальше, чем до первого оврага. Но этого не происходит, и поэтому мы лишь шутиим на эту тему.

В древности строители, которые возводили такие башни, пользовались большим уважением.

- Когда выбирали место для будущей башни, на землю лили молоко, - рассказывает Муслим, - если молоко уходило в почву, то это значило, что почва подходит для земледелия. Если же молоко оставалось на поверхности, то там и строили башню. Земля должна была быть твердой. Чтобы башня стояла веками.



Согласно легендам на месте бывшего горного аула располагалось гнездо орла. Отсюда и название – ЭРЗИ, что в переводе с ингушского значит ОРЕЛ. Этот комплекс один из крупнейших в Ингушетии, он хорошо отреставрирован, а виды на окрестности открываются невероятные. Здесь я увидел и боевые башни высотой до 30 метров, и жилые в три этажа. Но посмотреть их изнутри нельзя.

Зато это можно сделать в горных селах. Например, в Гули.


 

Гули

Обычный день Магомеда Илиева начинается рано утром. Часам к шести он уже на ногах, ведь забот у него хватает. Ему приходится ухаживать за скотом из шести голов и следить за всем хозяйством. Зато на его столе и сыр свой, и молоко, и мясо, и даже хлеб. Сейчас Магомеду 73 года, и почти 60 из них он провел в селе Гули среди кавказских гор.



- Свет есть, газ есть, регулярно ходит автобус, - рассказывает Магомед, который опирается на посох, пока мы ведем беседу, - школа, медпункт, библиотека, все есть.

Но первое, что бросается здесь в глаза, это средневековая башня, которая возвышается над селом.

- Ее отреставрировали в 2002. За месяц всего. Потому что рабочих много было.

Башня трехэтажная. На первом и втором жили хозяева, а третий, самый лучший, предназначался для гостей. Согласно ингушским обычаям каждый путник мог рассчитывать на ночлег.



Магомед открывает деревянную дверь, и мы проходим внутрь башни. Здесь пусто, холодно и под ногами земля. Лестницы на следующий этаж нет. Поэтому карабкаюсь я без старца, который остается меня ждать внизу.

На втором этаже открыты окна. Когда я подхожу к одному из них, то сразу понимаю, где бы я хотел жить. Вот такой вид из средневековой башни:





По словам Магомеда печек и кроватей в башнях раньше не было. В углу горел костер. Над костром был котел, в котором готовили еду. В основном мясо. Его добывали либо охотой, либо свой скот резали. Спали же на деревянных настилах. Или прямо на полу, подстелив солому.

- Вот такие дела. Переезжай к нам сюда, и мы дадим тебе башню, - шутит Магомед.

- Боюсь, в вашей башне я замерзну.

Магомед смеется и жалуется, что в нынешнее время никто не хочет переезжать в Гули, как он когда-то лет 60 назад. Наоборот, молодежь уезжает отсюда.



Поблагодарив старца, уезжаю и я. На Кавказе меня ждут другие дела.
 

                        http://www.moya-planeta.ru/