Доходить до сладостного исступления, расшнуровывая корсет или расстегивая на нем бесконечное множество крючков. Наблюдать, за своей Ким Бэйсингер, избавляющейся в лихом стриптизе от лишних предметов белья. С трудом можно представить, что всего каких-то пару-тройку тысяч лет назад мужчина не знал этих удовольствий.
[]
О Первобытных прародителях мы вообще не говорим – представить себе даже жалкое подобие белья под одеждой из шкуры саблезубого тигра может только большой извращенец, вроде режиссера, снявшего в 1966 году фильм «Миллион лет до нашей эры», где шикарная Рэкел Уэлч разгуливает в бикини из шкур животных.

В Древнем Египте климат вообще не требовал одежды как таковой, но женщины все-таки носили тонкое рубаховидное одеяние на бретелях, начинавшееся под (именно «под», а не «над») грудью и так плотно облегающее тело, что сквозь него отчетливо проступало лоно. И на протяжении очень долгого периода–с 3000 г. до н.э. до 200 г. н.э. в древнеегипетской моде была единственная основополагающая тенденция – к максимальному обнажению груди. Точно так же на Крите в XVII веке до н.э. самым модным было платье с абсолютно обнаженной грудью. О каком белье могла идти речь в этих древних цивилизациях с такой удачной модой? Мускулистые тела жительниц Древней Греции, особенно гетер, не требовали специальной поддержки в виде белья, но именно под туниками и хитонами появился примитивный предшественник бюстгальтера – страфион или мастодетон – специальная полоска из материи или кожи, которую подвязывали под грудь, чтобы приподнять и подчеркнуть ее. В Древнем Риме эта полоска превратилась в шнуровку, доходящую даже до линии талии – подобие будущего корсета.
В Византии состоятельные женщины надевали под платье в качестве белья только тонкую тунику. Вслед за Византией тенденция носить под платьем более тонкую рубаху появилась в средневековой Европе с VIII по XIV век, в основном среди дам из высших сословий. Под рубахой – полная обнаженность. Правда, именно в средневековье был изобретен легендарный пояс девственности, в который феодалы-ревнивцы заковывали своих жен, дабы он оберегал святая святых от нежелательных проникновений. Теоретически эта металлическая конструкция, отдаленно напоминавшая современные трусики, могла бы навести женщин на мысль, что нечто подобное из ткани можно носить, например, для тепла и комфорта. Но этого не произошло. Зато ближе к концу XIV века наконец-то что-то произошло с женской грудью, которую многие века до этого мужчине приходилось лишь угадывать под широкими одеждами.

Во Франции, в Бургундии женщины облачаются в корсет (от французского слова corps – «тело») – широкий пояс, стягивающий фигуру под грудью для придания ей стройности. Именно из корсета появился впоследствии первый бюстгальтер. Но это произойдет только спустя шесть столетий, а пока за это время корсет менялся вместе с изменением идеала женской фигуры. То он закрывал все тело от груди до бедер, то делался узким – не больше широкого пояса, то подчеркивал и приподнимал грудь, то уменьшал и делал ее плоской, иногда сужал талию, а порой – полностью нарушал линию талии, то подчеркивал бедра, то скрывал их, делая мальчишескими – в новейшее время.

Первая большая эпоха корсета в истории моды наступила с распространением испанской моды с середины XVI столетия. В отличие от бургундской испанская полностью сглаживала бюст, и корсет превратился в панцирь, который совершенно деформировал фигуру. В общем, для мужчин, предпочитающих пышные женские формы, время было не самым удачным. Только с середины XVII века под французским влиянием вновь возвращается обычай подчеркивать бюст и делать большое декольте. Корсеты из шелка, сатина, атласа, украшенные кружевом, становятся изящно изогнутой опорой бюста. Во времена Французской революции ветреные француженки отбросили корсет, решив подражать античным женщинам, и надевали платья на голое тело. Но, когда революционный дух свободы испарился, корсет снова вернулся в женскую моду после 1810 года – почти на целых два столетия.

В XIX веке помимо корсета комплект женского белья был ужасающе многочислен: дневная рубашка, панталоны до щиколотки, корсетный лиф поверх самого корсета, 2-3 нижние юбки и подвязки для чулок. Но дни этого многослойного набора во главе с корсетом уже были сочтены. Против корсета выступали врачи, философы и реформаторы, считавшие, что он уродует женское тело, антигигиеничен и вреден для здоровья. Они призывали вернуться к естественности и отказаться от чрезмерного количества белья. Такова официальная версия, но скорее всего этим мужчинам, во-первых, хотелось любоваться естественными линиями женского тела, а во-вторых – осточертело снимать со своих жен и любовниц бесконечное белье. В 1882 году в Лондоне даже была основана «Ассоциация рационального подхода к одежде», а затем подобные союзы появились в остальных европейских странах. Мужчины, да и женщины тоже, добились своего: корсеты стали гораздо свободнее и значительно укоротились, как и панталоны, а старинная нижняя юбка скоро исчезла.

Женщины в Европе вовсю соревновались в создании нового белья для самих себя.
В 1889 году во Франции некая мадам Кадюлль взяла и отрезала среднюю часть своего корсета, в которую никак не влезала ее талия. Но самой популярной моделью стал бюстгальтер со странным названием «калимаст», созданный польской женщиной-врачом с неблагозвучной фамилией Хрыневич – из эластичных тесемок 3-10 см шириной, число которых менялось в зависимости от размера груди.

В Америке в 1913 году юная танцовщица Мэри Фэлпс вместе со своей служанкой изобрела для своего дебюта почти современный бюстгальтер: соединила розовой лентой два шейных платка. В следующем году она продала свой патент мистеру Уорнеру, которого встретила на каком-то приеме. Его фирма Warners в 1959 году вместе с Du Pont создали новый революционный материал лайкру, которую используют по сегодняшний день. А пока форма лифчиков была далека от совершенства: сплющивала грудь, вместо того чтобы приподнимать ее. Но женщины 20-х годов были довольны – это соответствовало моде на мальчишеские фигуры и силуэт «женщина-доска». В 30-е годы этот асексуальный силуэт, к счастью, исчез; в бюстгальтерах появилась тенденция к подчеркиванию каждой груди отдельно, а не двух вместе, как до сих пор, а застежки спереди перенесли на спину. В 1938 году производители бюстгальтеров наконец-то поняли, что грудь у женщин бывает разная, и ввели размеры чашечек А, В, С и D (соответственно 1-й, 2-й, 3-й и 4-й).

 В 1947 году французский модельер Кристиан Диор совершает революцию в послевоенной моде, создав женственный стиль new look с максимальным акцентом талии. В бельевую моду вновь возвращается корсет: на этот раз эластичный пояс на шнуровке для стягивания талии называется «гепьер». В 1949 году в моде так называемый busty look (rpyдастый силуэт), поэтому в грации и лифчики вовсю добавлялись увеличивающие прокладки. В первый раз это сделали еще в 1940 году. В середине 60-х–в последние годы моды «агрессивных бюстов» – появились лифчики-половинки, служащие только для поднятия груди вверх. Ввела их в моду секс-символ того времени Брижит Бардо, и по ее имени этот бюстгальтер назвали «бардотка». В конце 60-х фигуристую Бардо сменила тощая модель Твигги и женщины либо выбирали модели естественной формы, либо вообще не носили бюстгальтер. Кстати, все это время старый добрый корсет вовсе и не думал умирать: наоборот, страсти по нему достигли своего апогея, когда в 1990 году Мадонна надела штучку от Жан-Поля Готье вместо платья и тем самым ввела новую моду.

До 1900 года носили длинные панталоны до щиколоток, стянутые внизу в большие оборки. В 20-е годы шелковые панталоны сильно укоротились, а в 1935 году уже имели вполне эстетический вид. После 1947 года маленькие штанишки получили название «блюмерки» по фамилии Амелии Блюмер, первой женщины, боровшейся за введение в женский гардероб шаровар. В начале 70-х трусики вновь объединились с бюстгальтерами в боди, эластичное или кружевное белье, облегающее женский торс.

Подвязки, еще один элемент нижнего белья, появились в XVI веке и представляла собой фантасмагорическое зрелище – расшитые серебром и золотом, они иногда украшались жемчугом и бриллиантами. Такое интимное богатство часто становилось добычей пылких придворных любовников, убеждавших даму подарить им драгоценную подвязку на память. А на вырученные от продажи золота и камней деньги справляли себе шпаги и конскую сбрую.