Желание хоть немного увеличить полезную площадь своего жилья вполне объяснимо, и такую возможность дают планировки большинства современных домов, где в каждой квартире есть как минимум одна, зачастую две, а порой даже три лоджии. Неудивительно, что их утепление входит в обязательную программу ремонта практически каждого российского новосела. Казалось бы, тема эта уже изучена вдоль и поперек. Во всяком случае, ремонтные бригады без вопросов берутся за подобную работу. Однако задача не столь тривиальна, как может показаться на первый взгляд. Поэтому новоиспеченному собственнику следует внимательно ознакомиться с различными нюансами утепления прежде, чем приступать к нему.

Практических руководств по утеплению, в том числе в формате видео, в Интернете можно найти массу. Все они выглядят профессионально и убедительно, но грешат одним и тем же. Вы никогда не знаете, какие преимущества и недостатки данный конкретный способ имеет перед другими и какие у него «подводные камни» — обычно авторы роликов об этом не сообщают. Если же вы наймете для выполнения работ бригаду, то вам, скорее всего, тоже ничего толком не объяснят, а просто дадут список необходимых материалов. Но жить-то в квартире вам. Именно поэтому мы не будем создавать еще одно руководство по утеплению, а остановимся на некоторых принципиальных вопросах и важных отличиях.

Самые общие вопросы

1.В случае объединения лоджии с комнатой необходим проект, который, как правило, требует согласования в нескольких инстанциях: в данном случае речь идет о так называемой сложной перепланировке. Порядок согласования проекта лучше всего уточнить в управляющей компании, а его выполнение нужно заказать в специализированной проектной организации, имеющей лицензию или аккредитацию на подобный вид деятельности. Предпочтительнее доверить весь комплекс работ, включая и проектирование, и реализацию, специалистам. Конечно, речь в данном случае идет не о случайных мастерах и бригадах, а о лицензированном юридическом лице, с которым можно заключить официальный договор, подразумевающий более чем годичную гарантию на выполненные работы.

2.Подоконный блок и порог под балконной дверью в большинстве случаев срезать нельзя. Сделав это, вы нарушите целостность фасадной стены или панели, что приведет к снижению ее несущей способности и может стать причиной появления трещин на фасаде дома или разуплотнения стыков между плитами. Исключение составляют монолитные здания, у которых перегородка между комнатой и лоджией выполнена из легкого материала, например, газобетона, и не имеет несущей функции. Впрочем, подоконный блок можно рационально использовать, например, превратив его в барную стойку или сделав основой для раскладного стола.

3.Аккуратно следует относиться к увеличению нагрузки на перекрытие лоджии: оно не рассчитана на значительное увеличение нагрузки. Поэтому слой штукатурки должен быть не слишком массивным, а толщина цементной стяжки пола — не более 30 мм. По возможности лучше вообще обойтись без стяжки, ведь утепление пола все равно в большинстве случаев подразумевает установку лаг, которыми можно выровнять поверхность.

5.Если лоджия объединяется с комнатой, то температурно-влажностный режим будет общим для всего помещения. В каком именно месте расположить отопительные приборы — в этом случае не столь уж важно: отдельный обогрев на бывшей лоджии не нужен. Естественно, всему помещению необходим воздухообмен. Поэтому если в комнате изначально был установлен клапан инфильтрации воздуха (проветриватель), который выходил на лоджию, то его следует перенести на новую внешнюю стену. Если дом со старыми деревянными окнами и утепление совмещено с их заменой на пластиковые, то клапан также нужно установить.

6.Основная причина отсыревания утеплителя и, как следствие, промерзания лоджий — водяные пары, содержащиеся в воздухе внутри помещения. Поэтому непременным условием правильного утепления является наличие сплошного (без разрывов) слоя пароизоляции с внутренней стороны теплоизоляции. Это условие должно выполняться всегда. В этой связи необходимо еще раз напомнить про проветриватели: без воздухообмена пароизоляция делает помещение практически герметичным, поэтому влага может выпадать внутри в виде конденсата, например, на окнах.

7.Если у лоджии есть общая стена с комнатой — ее не утепляют. Она и так теплая.

Лоджии большие и маленькие

Очень часто большие по площади лоджии (т.н. «зимние сады») превращают в отдельные комнаты. Особенно это удобно, если лоджия примыкает не к оконному блоку, а к боковой стене комнаты, как в домах серии П-44Т постройки последних лет, или если в комнате две лоджии.

Казалось бы, у такой лоджии с комнатой одна общая стена, которую утеплять не нужно. Но на практике бывает так, что общих теплых стен с квартирой у лоджии нет. Например, в варианте на схеме выше на самом деле лоджию от комнаты могут отделять две стеновые панели, разделенные сквозной щелью между фасадами дома. Утеплен только периметр балконной двери.

В этом случае имеется фактически автономное холодное помещение, которое необходимо утеплять по всему периметру. И, конечно же, отапливать отдельно.

Как обогревать

Этот вопрос не следует откладывать «на потом». Как мы уже убедились, во многих случаях утепленной лоджии необходимо автономное отопление. Не обязательно речь идет о «зимнем саде», часто и обыкновенные лоджии утепляют без объединения с комнатой, и в этом случае их также нужно обогревать.

Выносить за пределы комнаты водяные радиаторы нельзя ни в коем случае. «Подобные действия могут нарушить тепловой баланс дома, да это и просто опасно, — предостерегает Антон Белов, заместитель директора теплового отдела компании «Данфосс», ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования. — Во-первых, проектом дома на каждое помещение выделена определенная тепловая мощность. Если каждый будет «вешать» на стояк дополнительные радиаторы, то в итоге стояк окажется холодным, как и помещения, через которые он проходит. Во-вторых, в случае некачественного утепления лоджии или при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, которые приведут к ее промерзанию, горячая труба может лопнуть».

Итак, водяное отопление — для лоджии не вариант. Поэтому для обогрева нужно использовать электрические приборы. Наиболее эффективное и экономичное с точки зрения расхода электроэнергии решение — теплый пол. «Такой источник тепла наиболее комфортен для человека, поскольку температура на уровне ног оказывается на 1-2 градуса выше температуры на уровне головы. Подобное распределение оптимально с точки зрения физиологии, кроме того, не возникает ложного ощущения холода в ногах», — объясняет Алексей Терешин, руководитель направления DEVI (теплый пол) компании «Данфосс». По словам специалиста, преимущество теплых полов заключается в том, что тепло равномерно распределяется в помещении благодаря естественной конвекции. Нагретый воздух поднимается вверх, а более холодный, наоборот, опускается к полу, который его и подогревает. Кроме того, теплый пол занимает всю площадь помещения, поэтому лучше других приборов способен прогреть даже самые укромные уголки.

Врезка

Еще один важный момент — правильный выбор системы теплого пола. «У нас есть система резиновых нагревательных матов DEVIdry, которые можно укладывать непосредственно под ламинат, используя вместо подложки. Для лоджии, объединенной с комнатой, это хорошее решение в качестве дополнительного подогрева. Однако если речь идет об отдельном помещении, где нет других отопительных приборов, то лучше использовать стандартные нагревательные элементы, укладываемые под керамическую плитку, поскольку DEVIdry имеет ограничение по мощности в 100 Вт/м², а этого может оказаться недостаточно», — комментирует Алексей Терешин. По мнению специалиста, для автономной утепленной лоджии правильным выбором будут нагревательные маты из тонкого кабеля на сетке. В отличие от кабеля в бухтах, их можно укладывать непосредственно в слой плиточного клея или клеевой мастики, без увеличения толщины пола. Ведь цементная стяжка, как мы помним, не лучшее решение для лоджии.

Кафель в качестве напольного покрытия часто вызывает сомнения у собственников жилья, поскольку этот материал принято считать «холодным». Однако на практике это не более чем стереотип. «Керамический пол не холоднее и не теплее любого другого. Его температура зависит от основания, на которое плитка уложена (бетон, кирпичная кладка или, например, дерево), а также от температуры внутри помещения. С точки зрения использования в комплексе с теплыми полами керамическая плитка и керамический гранит наиболее эффективны, поскольку имеют самую высокую теплоотдачу. Все тепло, полученное от нагревательных элементов пола, они отдают, в отличие, например, от дерева, которое аккумулирует часть полученного тепла», — объясняет Светлана Хлопова, пресс-секретарь компании «КЕРАМА ЦЕНТР». Как отмечает специалист, для использования с теплым полом подходит практически любая плитка толщиной от 6 до 12 мм. Однако нужно понимать, что чем тоньше плитка, тем более заметно будет выражено чередование участков, где проходит нагревательный кабель и где его нет.

Использование тонких нагревательных матов без устройства цементной стяжки позволяет клеить плитку на «теплую» основу и избежать таким образом эффекта холодного пола. Например, это могут быть древесно-стружечные плиты. «Шпунтованные влагостойкие ДСП QuickDeck, благодаря особой технологии прессования, обладают повышенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Это позволяет использовать их в качестве чернового пола под любое покрытие, включая керамическую плитку, в том числе в комбинации с системами теплого пола, — говорит Сергей Кудрявцев, руководитель отдела продаж строительных материалов «Завода Невский Ламинат». — Черновой пол можно настилать на лаги, между которыми укладывается утеплитель, и затем сверху укладывать теплый пол и плитку на плиточный клей».

Чем утеплять

В качестве наиболее простого в использовании материала для утепления лоджии Интернет предлагает пенопласт (пенополистирол) или ЭППС (экструдированный пенополистирол). Эти материалы обладают превосходными теплоизоляционными свойствами и гидрофобны. Последнее позволяет утеплитель выполнять функции пароизоляции. Но нужно помнить, что водяные пары легко находят всякую щель: при плохой подгонке и проклейке стыков плит теплоизоляции образуются так называемые «мостики холода», которые могут свести на нет эффект утепления. Предпочтительнее использовать ЭППС с торцевой фаской или взять более тонкие плиты и уложить их в 2 слоя, внахлест. Неприятная особенность пенополистирола заключается в том, что это чаще всего сильногорючий материал, относящийся, в основном, к группе горючести Г4. Согласно же регламенту пожарной безопасности в жилых помещениях не следует использовать материалы, относящиеся к группе горючести выше Г2.

Альтернатива горючему пенополистиролу — негорючая каменная вата. «Можно утеплять легкой каменной ватой по деревянному каркасу. На горизонтальных и вертикальных поверхностях крепятся направляющие из деревянного бруса и враспор между мини укладывается каменная вата. Затем крепится пароизоляционная мембрана и устраивается декоративная отделка. Второй вариант предполагает использование на стенах жесткой фасадной ваты, например, ТЕХНОФАС, с последующим оштукатуриванием. На пол укладывается каменная вата, применяемая для тепло- и звукоизоляции плавающих полов, затем устраивается сборная стяжка и финишное декоративное покрытие», - делится опытом Александр Будченко, руководитель технической службы направления «Минеральная изоляция» Корпорации ТехноНИКОЛЬ. Как поясняет специалист, вся каменная вата марки ТЕХНО содержит гидрофобизаторы, поэтому ее максимальное сорбционное увлажнение составляет менее 1% и дополнительная пароизоляция для второго варианта не требуется.

Что касается легкой минваты, то здесь в качестве пароизоляции вместо мембраны можно использовать также пенополиэтилен со специальным отражающим слоем. «Этот материал выпускается в рулонах и на стыках сваривается, что позволяет получить сплошной слой без щелей и разрывов. Проконтролировать его целостность визуально достаточно просто. Кроме того, наличие отражающего слоя обеспечивает дополнительный теплосберегающий эффект», — объясняет управляющий компанией «Тепофол» Карен Тер-Закарян. По словам специалиста, применение пенополиэтилена толщиной от 20 мм позволяет примерно вдвое уменьшить толщину основного слоя теплоизоляции, поэтому подобное решение может использоваться в комплексе с различными видами утеплителей.

Некоторые полезные советы

Капитальное утепление лоджии предполагает установку полноценных оконных конструкций. Однако парапет слишком узок для их монтажа. Его толщину целесообразно увеличить с помощью легких материалов, не создающих значительной дополнительной нагрузки на несущее перекрытие. Например, это могут быть газобетонные блоки.

Также нужно помнить, что бетонный парапет паронепроницаем. Чтобы из-за значительного перепада температур между утеплителем и парапетом не скапливался конденсат, в нем нужно просверлить несколько вентиляционных отверстий сверху и снизу.

Перед утеплением необходимо тщательно проверить на лоджии все межплитные стыки и угловые швы, выбить из них раскрошенный цемент, запенить морозостойкой монтажной пеной и заштукатурить.

Если для утепления будут использоваться материалы, относящиеся к группам горючести Г2-Г3, то электропроводку можно делать как открытой, так и скрытой — под слоем штукатурки или в пустотах перегородок. Кабели использовать следует медные, сечением не менее 2,5 мм², в негорючей защитной оболочке ПВХ, например, ВВГнг или NYM. Внутри перегородок провода защищают металлической трубой или коробом. При утеплении сильногорючими материалами Г4 проводка делается только в металлических трубах и коробах, имеющих т.н. локализационную способность, т.е. способных выдерживать короткое замыкание без прогорания стенок.

Рассмотреть все аспекты утепления лоджии в пределах обзорной статьи невозможно, да мы и не ставили перед собой такой задачи. Разобравшись с принципиальными вопросами, вы сможете самостоятельно найти ответы на более частные, двигаясь в том или ином выбранном направлении. Главное — хорошо продумать планируемый ремонт.

http://base.garant.ru/5646727/30/