Зачем нужен помпон на шапке
Как
и многие другие детали гардероба, помпон на шапке имеет военное
прошлое. В XVIII–XIX веке помпоны были одним из знаков различия в армии.
По его цвету и форме можно было отличить простого солдата от офицера и
узнать о его принадлежности к тому или иному полку и роду войск. Кроме
того, помпон часто нашивался и на головные уборы французских моряков
(вспомните персонажа из популярной телепередачи «Деревня дураков» в
матроске и бескозырке с гипертрофированным красным помпоном), однако там
он служил совсем другой цели. На кораблях того времени были узкие
помещения с невысокими потолками и помпон исполнял роль демпфера,
предохраняя голову от удара о выступы.
[]
Вряд ли шапки с помпонами
(называемые также bobble hat) способны были защитить головы буйных
английских футбольных фанатов, расшибавших их в кровь в уличных драках,
но в шестидесятых годах прошлого века именно в их гардероб перебирается
этот головной убор. Кроме болельщиков, носили шапки с помпонами и
лыжники, хотя и им его присутствие на шапке вряд ли облегчало падение.
Одним словом, утратив связь с военной униформой помпон начисто лишился и
без того сомнительной функциональности, превратившись исключительно в
декоративную деталь и обаятельный атрибут зимы.
КАК ПОЯВИЛИСЬ БОКОВЫЕ КАРМАНЫ НА БРЮКАХ КАРГО
Самые
первые брюки карго появились в 1938 году как часть униформы солдат
Британской армии. Правда, выглядели они тогда немного по-другому: правый
карман располагался на привычном месте — сбоку на уровне колена, а вот
левый, более объемный и предназначенный для хранения маршрутных карт,
нашивался на переднюю часть штанины на уровне бедра.
Эта
британская разработка оказалась настолько удобной и универсальной, что
вскоре брюки карго появились и в армиях других стран. В 1942 году, уже в
привычном для нас виде, они стали частью комплекта армейской униформы
M-42, предназначенной для парашютных дивизий — левый накладной карман
переехал с бедра на бок штанины и стал служить местом хранения рации и
боеприпасов.
Брюки карго уже давно освоились в армейском
гардеробе, но и в повседневном городском их функциональность тоже не
кажется излишней: в карманы, пусть даже не такие объемные по сравнению с
армейскими моделями, можно без проблем уместить все необходимые мелочи,
не прибегая к использованию сумки или рюкзака.
ДЛЯ ЧЕГО ПОДКЛАДКУ ПИЛОТСКИХ КУРТОК КРАСЯТ В ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ
Контрастная
подкладка впервые появилась на летной куртке MA-1 Flight Jacket. Однако
произошло это не сразу: изначально для этой модели была характерна
подкладка серо-зеленого цвета, но в 1963 году ее цвет изменили на
ярко-оранжевый. И сделано это было вот для чего: в случае аварийной
посадки или катапультирования из кабины приземлившийся пилот надевал
такую куртку наизнанку, чтобы спасательным командам было легче заметить
его с воздуха. На внутреннюю сторону куртки даже иногда наносили
пояснительные надписи на азиатских языках, сообщавшие о том, что
владелец куртки — американский летчик и просит сопроводить его в
американское посольство за вознаграждение.
Оранжевая подкладка
появилась и в более поздних модификациях MA-1 Flight Jacket — куртках
L-2B, N-2B и некоторых других. А со временем ее стали использовать в
дизайне знаменитой парки N-3B. Сегодня этот уже в большей степени
декоративный элемент можно также без труда обнаружить на репликах этих
самых пилотских курток, выпускаемых Alpha Industries и многими другими
марками.
КАК ПОЯВИЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ «ПЯТЫЙ» КАРМАН НА ДЖИНСАХ
Появился
такой карман на первых джинсах Levi's 501 XX в 1873 году. Существует
несколько версий, для чего он был придуман. По одной из них, карман
использовался для хранения в нем часов на цепочке — тогда он был
несколько больше, чем сейчас, поэтому часы в него свободно помещались.
Кстати, в каталоге Levi's он до сих пор проходит под названием «watch
pocket». Другая теория гласит, что он был создан для удобства рабочих — в
карман они складывали гвозди, а золотоискатели хранили в нем небольшие
самородки. Существует и третья версия, согласно которой эта деталь была
придумана для хранения зажигалок Zippo. Поскольку большинство ковбоев
пользовались ими, то и размер кармана подогнали под этот стандарт.
Хотя
называют этот карман «пятым», фактически он четвертый. Пятым по счету
был второй задний карман, который появился на джинсах несколько позже — в
1901 году.
Казалось
бы, зачем пришивать на джинсы еще и маленький карман, если там и так
уже есть четыре — зажигалку или флешку, в конце концов, могут приютить и
они. О преимуществах «пятого» кармана за нас лучше скажет рекламный
видеоролик компании Levi's — главному герою он помогает пробраться в
спальню красотки.
ЗАЧЕМ НА ЛЕВЫЙ РУКАВ ВОЕННЫХ КУРТОК НАШИВАЮТ КАРМАН
Впервые
такой карман на молнии появился на левом рукаве военной куртки B-15,
разработанной в начале 1940-х годов специально для пилотов реактивных
самолетов ВВС США. Использовался он для хранения необходимых пилоту
мелочей и назывался «сервисным», хотя было в ходу и другое название —
«сигаретный» карман (нервная работа пилота требовала того, чтобы пачка
сигарет была всегда под рукой, и клали ее обычно именно в этот карман).
Также поверх кармана нашивались специальные отделения для хранения ручек
и карандашей, которые были необходимы пилотам для прокладки маршрутов
на карте.
Впоследствии этот карман появился и на рукавах других
военных курток: на легендарной MA-1 Flight Jacket, ее современном
варианте CWU 45/P и не менее известной парке N-3B.
Эту же деталь
можно обнаружить и на многих современных репликах этих моделей, которые
сейчас выпускаются большинством известных марок одежды, тем более что
своей практической актуальности «сервисный» карман не потерял и в наши
дни. В него по-прежнему можно убрать пачку сигарет или любые другие
вещи, которые всегда должны быть под рукой: зажигалку, телефон или
ключи, — разве что маршрут сейчас удобнее прокладывать не карандашом, а в
Google Maps на смартфоне.
ЗАЧЕМ НУЖНА НАКЛАДКА НА ПРАВОМ ПЛЕЧЕ ТРЕНЧА
Тренчкот
— это плащ из габардиновой ткани, который был разработан в начале ХХ
века Томасом Берберри для нужд британской армии. Его обязательными
атрибутами считаются двубортная конструкция, погоны, отложной воротник и
пояс. Кроме этих, существуют и другие, не такие заметные детали,
которые также характерны для этого типа верхней одежды. Например,
тканевая накладка на плече (иначе называемая отлетной кокеткой). Она
представляет собой планку из той же ткани, что и сам плащ, располагается
чуть ниже погон и обычно застегивается на пуговицу.
Изначально
эта деталь выполняла сразу несколько функций. Прежде всего, во время
стрельбы она смягчала удар от приклада и защищала плечо от натирания
ремнем винтовки, а кроме того, помогала защититься от непогоды: во время
дождя кокетка застегивалась внахлест поверх лацкана и не давала воде
попасть внутрь.
У мужских моделей кокетка располагается на правом
плече, поскольку при стрельбе правша упирает приклад винтовки именно в
него. А вот у женских тренчкотов кокетка нашивается на противоположное,
левое плечо.
Со временем тренчкот перебрался из военного
гардероба в повседневный, его конструкция изменилась, но кокетка не
исчезла. Ее по-прежнему можно встретить на классических моделях тренчей,
и присутствие ее не назовешь бесполезным — от отдачи ружья она вряд ли
кого-то еще защищает, но от дождя вполне.
КАК НА БРЮКАХ ПОЯВИЛИСЬ СТРЕЛКИ
Появление
стрелок на брюках относится к концу XIX века, то есть времени, когда в
Европе начинает бурно развиваться фабричный пошив готовой одежды.
Производили ее не только для местного рынка — большую часть товара
отправляли за океан. И чтобы в трюмах кораблей одежды умещалось как
можно больше, ее нещадно прессовали и утрамбовывали перед погрузкой.
После такого не самого комфортного морского путешествия брюки имели
жесткие складки, избавиться от которых было уже затруднительно. Впрочем,
американских покупателей такой дефект нисколько не смущал и через
какое-то время даже прижился и вошел в моду.
Поскольку поведать
из славной истории стрелок больше нечего, мы лучше расскажем о том, как
собственно эти стрелки на брюках нужно формировать или восстанавливать
после стирки. Для начала нужно вывернуть брюки наизнанку и по тому
месту, где до стирки пролегала складка, аккуратно провести куском мыла.
После чего вывернуть штанину наизнанку, вставить «заготовку» стрелки
между зубцами смоченной в воде расчески и несколько раз провести ее
вдоль длины штаниной. Для верности лучше повторить процедуру несколько
раз. После такой нехитрой операции складка стрелки должна стать более
четкой.
Тем же, кто контакта с утюгом старается избегать всеми
возможными способами, но несмотря на это предпочитает носить стрелки,
можно порекомендовать брюки Sta-Prest, которые в 1960-х годах выпустила
компания Levi's. Главным достоинством этой модели является то, что на
них не образуются складки, а стрелка остается гладкой и четкой без
использования утюга.
ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРФОРАЦИЯ НА БРОГАХ
Делать
перфорацию на обуви начали скотоводы Ирландии и Шотландии еще в XVII
веке. Они вели свое хозяйство в заболоченной местности и дополнительные
отверстия проделывались для того, чтобы промокшая обувь быстрее высыхала
и проветривалась. Отсюда пошло и название ботинок и термин
«брогирование» — с галльского «brogue» переводилось как «протыкать
шилом». Позднее такие ботинки появились в гардеробе егерей и лесничих, а
перфорацию стали делать в форме узоров и завитков.
С
изобретением водонепроницаемых резиновых сапог необходимость в такой
обуви пропала, однако сами ботинки никуда не исчезли. В начале XX века
броги становятся атрибутом городского гардероба, поэтому перфорацию уже
не делают сквозной — теперь аккуратные отверстия на обуви лишь украшают
поверхность ботинок.
За почти трехсотлетнюю историю у брогов
появилось несколько модификаций, которые отличаются между собой не
только формой каблука или шнуровкой, но и перфорацией. Прежде всего, это
полные броги — на них перфорирована вся поверхность обуви, а мысок
имеет крыловидную форму. Существуют еще полуброги, перфорация у которых
располагается только на мыске. Кроме того, выделяют еще и так называемые
четвертные броги — у такого типа обуви отсутствует характерный узор из
отверстий, перфорация идет только вдоль швов.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН И КАК ПОЯВИЛСЯ КАБЛУК
Прообразы
первых каблуков появились еще в Древнем Египте. Тогда обувь с подъемом в
районе пятки носили обычные крестьяне для того, чтобы было легче
передвигаться по рыхлой перепаханной земле. Но в том виде, каким мы его
привыкли видеть сейчас, каблук появился много позже — в позднем
Cредневековье. Тогда их прибивали к подошве сапог для того, чтобы во
время верховой езды нога лучше закреплялась в стремени и не
соскальзывала. К тому же каблуки помогали зафиксировать позу в тот
момент, когда всадник поднимался в стременах, чтобы прицелиться.
Позже
обувь с такой деталью появилась и в войсках пехоты — солдатам были
нужны надежные сапоги на толстой подошве и с удобным каблуком для того,
чтобы совершать длинные изнуряющие марш-броски. И только пройдя суровую
военную школу, каблуки появились на гражданке, опять же исключительно в
мужском гардеробе — в женский они перебрались только в XVII веке.
Конечно,
современный мужчина не ездит верхом каждый день и не совершает длинные
марш-броски, поэтому каблуки на мужской обуви стали меньше и были
сохранены главным образом для удобства ног во время ходьбы.
ЗАЧЕМ НУЖНА ЗАДНЯЯ ПУГОВИЦА НА ВОРОТНИКЕ РУБАШКИ
Третья
пуговица на воротнике — редкий зверь, и обнаружить ее можно не на
каждой модели рубашки. Меж тем нашивать ее придумали достаточно давно —
еще в 1896 году американская марка Brooks Brothers разработала рубашку с
пристегивающимся воротником, у которого, помимо двух передних
присутствовала и дополнительная третья пуговица на задней части.
Назначение
ее не вызывает особых вопросов — пуговица, как нетрудно догадаться,
пришивалась для того, чтобы держать галстук скрытым под воротником и не
давать ему скользить (в то время в моде были узкие галстуки, которые как
раз помещались между изгибом воротника и пуговицей). Куда интересней
техника, с помощью которой эта пуговица застегивалась — надо полагать,
что сделать это можно было, лишь обладая определенной сноровкой.
В
конце 1960-х годов третья, дополнительная пуговица исчезла с рубашек
такого типа, так как в моду вошли широкие галстуки и необходимость в ней
отпала. Но сейчас, на волне интереса к американскому стилю и стилю
преппи, многие марки стали вновь выпускать рубашки с дополнительной
пуговицей на задней части воротника. Найти их можно, например, у
англичан Ben Sherman, но в первую очередь, конечно, стоит обратиться к
американским производителям, таким как J. Crew, Gitman Vintage и Brooks
Brothers.
(с) furfurmag.ру
|