Тема памяти и скорби отчетливо прослеживается в ювелирном ис­кусстве начиная с Античности.

Греки носили украшения с памятны­ми надписями, посвященными почитаемым предкам, декорировали кольца изображениями скелетов, черепов, купидонов с опрокинуты­ми факелами, символическими камнями. Римляне резали из черного гагата подвесы с траурными камеями, изображающими супружеские пары, композиционно близкие римским надгробиям. В украшениях Античности начинают использовать волосы, наделяя их магической силой связи с ушедшими близкими. Локоны волос обычно прятались в потайные отделения кольца, которое неслучайно становится самым знаковым памятным украшением — в самой его форме уже заложен символ бесконечности.

  []

В эпоху Средневековья появляются первые кольца memento mori — «помни о смерти». Их дарили на память об ушедшем родственнике или друге, и они должны были постоянно напоминать его обладате­лю о бренности бытия. Обычно на них изображались черепа, скелеты, декорированные черной эмалью и цитатами из священного писан или скорбными изречениями вроде «Мой час пришел», «Молитес меня, ушедшего от Вас» и т.п. Кольца memento mori продолжали носить и в эпоху Возрождения, но особенно популярными они становятся в XVII веке, в эпоху барокко, когда философское осмысление темы vanitas обретает в ювелирном искусстве наиболее изощрении сложные формы.

Рядом с традиционными memento mori появляются мемориальные кольца в виде многочисленных — до 12 штук, причудливо изогнутых и переплетенных между собой тонких колец, и с небольшими бриллиантами. В это время особенно модными были перстни-часы, карманные и настольные часы с изображением черепа или смерти с косой.

Более конкретный «адрес», персонификацию, мемориальные укра­шения обретают со второй половины XVII века, особенно после казни в 1649 году английского короля Карла I. Вскоре после этого события роялисты, демонстративно или скрытно, начинают носить кольца с ми­ниатюрным портретом казненного монарха, выполненным на эмали или пергаменте и спрятанным в потайном отделении. Шинка кольца покрывалась черной эмалью и гравировалась изображениями лавра или аканта .

Вскоре в той же Англии появляются и так называемые «королевские мемориальные кольца», заказываемые самими монархами в память о членах королевской фамилии. Счита­ется, что первое такое кольцо было выполнено по поводу кончины королевы Марии II в 1694 году, а затем все члены английской королевской семьи удостаивались такой чести, вплоть до мемориала кольца с изображением принца Альберта, выполненного по заказу Виктории. Если вам необходимо приобрести ритуальные вещи , то можно смотреть здесь траурные венки оптом на сайте ритуалист.ру Новый всплеск в развитии мемориальных украшений начнете второй половины XVIII века, когда в литературе, искусстве оформляются идеи сентиментализма, формируются «тенденции мышлении,:направленные на выявление, усиление, подчеркивание эмоциональных стороны художественного образа, непосредственно воздействую» на чувства человека, вызывающей в нем отклик сострадания, сопереживания, умиления до слез».

В эту эпоху впервые формируются четкие каноны мемориальных и траурных украшений и происходит это опять-таки в Англии, влияние которой на формирование европейских эстетических и художественных предпочтений становится все более заметным. В это время появляются целые коллекции украшений, выполненных согласно завещанию главы семьи, где указывалось, кому она предназначалась. Типы, формы, символика и материалы таких украшений были весьма разнообразны: кольца, медальоны, подвесы, броши, браслеты со вставленными миниатюрами на эмали, слоновой кости, пергаменте, двумя переплетенными локонами волос — символом неразлучности. Вместо традиционных для эпохи барокко скелетов, черепов и гробов появляются изображения траурных урн, разрушенных колонн, надгробных обелисков, перевернутых факелов, плачущих ангелов и т.д. Встречаются также «плакучие» деревья, чаще всего ива, склоненая над надгробным памятником, а также кипарис, лавр или тис.

  Невероятную популярность обретает язык цветов, что объясняется появление многочисленных публикаций, посвященных «цветочной» символике. Это бессмертник, гиацинт, плющ, мак, но особенно часто изображают незабудку — символ любви в разлуке. Ее вырезают из черного оникса ,выкладывают из бирюзы, половинок жемчужин или бриллиантов в черной эмали. Изображения могли виртуозно делаться из волос,дополняться морским жемчугом — рожденный в соленой воде, он символизировал горестные слезы. Прекрасно сочетался с черной основой и мелкий речной жемчуг. В Англии появляется и новый тип траурного кольца в виде обруча, разделенного на завитки и декорированной эмалью — белой для детей и тех, кто не успел вступить в брак, черной для людей женатых и замужних. Модными были и кольца с крупным, иногда на всю фалангу основанием — овальным, круглым, реже — квадратным, где по фону из цветной фольги или шелка тонкой золо­той проволокой, мелким жемчугом, стразами выкладывались памятные инициалы.

Сверху изображение закрывалось хрустальной пластиной или стеклом. В траурных кольцах высших слоев общества соблюдалось строгое ранжирование в изображении соответствующих рангу знаков отли­чия — короны графа, барона, маркиза и др. На внутренней стороне шинки гравировались имя, даты рождения и смерти человека, молитвы, цитаты из Библии или трогательные надписи вроде—«никакое время не унесет воспоминание о тебе» или «Ты ушел, чтобы остаться среди нас навсегда» . Большое распространение получают в эпоху классицизма и мемориальные кольца, посвященные памятным историческим событиям,известным публичным деятелям, выдающимся полководцам. В Англии начале XIX века носили кольца с изображением адмирала Нельсона- победителя Наполеона в знаменитой морской битве при Трафальгаре. В основании кольца размещался гравированный на ониксе профильный портрет Нельсона, окруженный его знаменитой фразой, произнесенной перед сражением, — «Англия надеется, что все мужчины страны исполнят свой долг»).

Во Франции же после смерти Наполеона на острове Св. Елены в 1821 году появились мемориальные кольца с его изображениями. В одном из таких колец миниатюрная фигурка Бонапарта в полной генеральской форме спрятана в потайном отделении, выполненном в виде саркофага. Сохранились и траурные кольца, созданные по поводу кончины русских монархов. В России их обычно вручали в день похорон не только близким, но и всем участникам траурной процессии. Пожалуй, самые выразительные из сохранившихся колец мемориального назначение посвящены памяти Александра I. Их делали в форме свернувшейся змеи с гладкой шинкой, покрытой черной эмалью. В центре, на щитке помещалось профильное изображение императора, в окружении надписи — «Незабвенный», на внутренней стороне ободка гравировав фраза — «Наш ангел в небе», «Бог, творящий чудеса», «Освободив народов» и др. В России для траурных украшений обычно использовали черный оникс или гагат (его называли здесь просто «же» но первой латинской букве названия), а также аметист, традиционно воплощающий преданность, высокую нравственность, обращенность к богу и особенно почитаемый церковью.

Его фиолетовый цвет также считался цветом траура. Любопытный факт использования в траурных украшениях русских императриц необычного материала — рога оленьего копыта. Самой серьезной стандартизации и регламентации мемориальные украшения подвергнутся во второй половине XIX века в контексте формирования в Европе строгого траурного этикета. Решающее зна­чение здесь опять сыграют Англия и непосредственно королева Вик­тория. Она оказала значительное влияние на вкусы той эпохи: то, что любила она, должна была любить и ее страна. Ранний, «романтический период» ее правления (1837-1850) отме­чен прежде всего любовью к мужу, принцу-консорту Альберту, де­тям, природе, особенно шотландской, и сентиментальным ювелир­ным украшениям, которые она постоянно дарила своим близким и друзьям.

После смерти Альберта в 1861 году Виктория практически до конца жизни (1901) уходит в траур, куда вслед за ней уходит вся страна. Королева становится «законодательницей моды» в этой сфе­ре общественной жизни. Для многих траурный костюм становится нормой жизни — смертность, особенно среди детей, была очень вы­сокой. Черное платье замужние женщины часто носили и в повсед­невной жизни, и это вполне соответствовало их желанию быть эле­гантными и модными. Как отмечает Джон Харви, «траурная одежда была настолько точно подогнана к высшему обществу, что моду, на первый взгляд, чуть ли не определяли семейные утраты». В это время в Англии и Европе появляются многочисленные изда­ния с рекомендациями фасонов и цвета траурных платьев, фактуры материалов, причесок, аксессуаров и украшений, приличествующих случаю. При этом сроки траура разнились в зависимости от близости родства.

Самый длительный траур соблюдался по ушедшему супру­гу — два с половиной года. Первые полгода, так называемый heavy mourning — «тяжелый траур», вдова должна была носить исключи­тельно матовые черные ткани — прежде всего креповые. Возможно, «тяжелым» этот период назывался не только по причине скорби по ушедшим близким, но и из-за тяжеловесных вуалей, под которыми женщины буквально задыхались, так как черные ткани обычно дурно пахли из-за красителей. Траурная вуаль облегчалась лишь в следующие полгода — full mourning — «полный траур». На второй год — период полутраура — в костюме могли появиться блестящий черный атлас, тафта, сатин, кружево, затем белый воротник и манжеты и, наконец, любая черная, серая или лиловая ткань. А вот вдовец носил траур всего три месяца, и его атрибутами были сдержанные тона костюма, черные повязки на рукаве и шляпе и черная булавка в шейном галстуке.

Если в этот период он женился, что не считалось нарушением этикета, его новая супруга должна была облачиться в траур по своей предше­ственнице. Траур по остальным близким и родственникам разнился по времени — от года по ребенку до шести недель по кузенам. Правда, многие женщины после смерти ребенка носили черную одежду всю оставшуюся жизнь. Естественно, во время траура следовало отказаться от ярких цвет­ных камней и блеска бриллиантов. В глубоком трауре рекомендова­лось носить камни только черного цвета, прежде всего гагат, причем желательно матовый, неполированный. Надо заметить, что еще до восшествия на престол Виктории гагат был «назначен» официальным траурным камнем в Англии. После смерти в 1830 году Георга VI пала­та лордов издает указ, предписывающий формы и правила ношения траурного костюма, с которым разрешалось носить лишь украшения из гагата. Этим правилам должны были следовать и придворные Виктории после смерти Альберта. Гагат — материал легкий, и это давало возможность создавать вещи визуально массивные, резать в высоком рельефе — символ скорби и печали должен быть сразу же заметен на одежде.

Одним из самых популярных украшений из гагата становятся бусы.  Бусы и цепи часто носились вместе с брошами, достигавшими в диаметре 10 см. Они, как правило, имели несколько потайных отделений, где помещались пряди волос, миниатюрные портреты на эмали,кости, пергаменте, позднее фотографические изображения. На лицевой стороне резались камеи в виде античных богов или аллегорий «Ночь», «Гераклов узел» или мотив fede — сжатые в рукопожатии руки — символы вечной любви и памяти. Для украшений— «романтических» годов правления Виктории — характерны также природные мотивы, особенно изображения цветов.В траурных украшениях в этот период часто в чаются резные розы, незабудки, желуди, виноградная лоза, символика которых легко прочитывалась современниками.  Не менее разнообразен и декор браслетов, пик популярности ко­торых приходится именно на вторую половину XIX столетия. Осо­бенно массивными и рельефными они становятся в 1870-е годы, когда их могли носить поверх перчаток. В Уитби делали два типа траурных браслетов — из двух цельных резных частей или из отдельных небольших сегментов. Один из самых любимых мотивов — змея, кусающая свой хвост, — Ouroboros — символ вечности, часто со свисающим из пасти сердцем. Форма свернувшейся змеи как нельзя более подходит для браслета и кольца, и если вспомнить еще и сложную символику этого образа, становится понятной популярность данного мотива в ювелирном искусстве начиная с Древнего Египта.

Сама Виктория никогда не снимала обручальное кольцо в виде змейки — подарок Альберта. В форме переплетенных змеек часто делались и серьги, осо­бенно во второй половине XIX века, когда их размеры уменьшаются. Традиционно, еще с Античности, черепаховый панцирь,использовали для изго­товления гребней и шпилек для волос, и лишь в Викторианскую эпо­ху он станет, в том числе, и материалом для траурных украшений. Согласно этикету украшения из черепахи можно было носить лишь с периода полутраура, однако портреты свидетельствуют, что их ис­пользовали и во время глубокого траура. Наиболее популярными были гребни и заколки, но из черепахи делали и массивные цепи, броши, медальоны с камеями, браслеты, серьги, аксессуары — веера, шкатулки. Часто во время траура надеваются драгоценности, которые принадлежали умершему, в знак памяти о нем. Многим людям ношение вещей, принадлежавших любимому человеку, каким-то образом облегчает участь скорбящего.

Отдельное место в истории траурных и мемориальных украшений Викторианской эпохи занимают волосы — в этот период они находятся на пике популярности, и именно Виктория во многом способствовала распространению этой моды. Первое украшение с локоном волос получила на 16-летие от своей матери, а после помолвки с Альбертом никогда не снимала медальон с прядью его волос. Она обожала дарить такие украшения. С середины XIX века волосы уже не просто помещались под стекло траурного кольца или иного украшения в виде переплетенных локонов, но и использовались как основа для создания формы изделия. Процесс обработки волос был длительным и сложным: их промывали в горячей воде, об­рабатывали клеем, иногда укрепляли, смешивая с конским волосом, затем свивали, заплетали в веревочки, косички, ткали, вязали с по­мощью крючка, делали сетки, кисти, добавляя в изделия металличе­ские замки. Волосы использовались не только для траурных украше­ний, но и в кольцах для помолвки и свадьбы, из них плели цепочки для часов, серьги, часто в виде лиры, сердца, якоря, креста, банта. Браслеты делали в виде свернувшейся змеи с глазами из рубина или граната. При этом в изделии использовались волосы как собственные, так и членов всей семьи.

В рекламе одной фирмы, занимающейся из­готовлением таких украшений, находим следующий опус: «Волосы являются одновременно наиболее деликатным и прочным материа­лом, подобным любви... Они такие легкие, такие нежные, так далеки от идеи смерти, что с локоном волос, принадлежащих ребенку или другу, мы можем посмотреть на небеса... и сказать: "Часть тебя теперь здесь со мной..."» . Также очень популярным было использование волос умерших родственников, что может выглядеть сейчас несколько дико. Ведь волосы со временем приобретали не слишком красивый вид Романтические украшения, сделанные из волос любимых, сплетались в сложные узоры, располагались на поверхности агата или перламутра и накрывались прозрачным стеклом. Во многих религиях и верованиях волосы издавна считались символом жизни, а потому были связаны с похоронными традициями во многих культурах. Это доказывают росписи египетских гробниц, где изображены сцены, показывающие фараонов и цариц, меняющих заколки для волос как символ бессмертной любви.

В Мексике индейские женщины держали волосы, выпавшие во время расчесывания, в специальном сосуде, который после их смерти укладывали с ними в могилу, для того чтобы душа не устала в поисках отсутствующих частей тела, и таким образом задержался ее переход в другой мир. Ремесло изготовления украшений из волос попало в Европу в средние века. В конце XVIII века в Англии их делали из локона, под которым располагалась надпись «В память», и все это окаймлялось жемчугом.

                  http://rodonews.ru/