Эпоха правления Брежнева получила название «период застоя», но в
области моды даже это застойное время можно считать прогрессивным по
сравнению со сталинскими годами. В 1967-м г. страна жила под знаком
великого юбилея – 50-летия Революции. В ряду торжественных мероприятий,
посвященных этой знаменательной дате, было и приглашение с показом дома
Шанель.
[]
Вообще в 1960-е гг. участились различные ярмарки и
выставки с участием западных фирм. Западные товары, проникавшие в страну
таким образом, конечно же, не поступали в широкую продажу, а
распределялись среди людей, близких к кругам, ведавшим внешней
торговлей. Появились закрытые магазины-распределители, например,
знаменитая 100-я секция ГУМа – там по специальным талонам среди
высокопоставленных людей и членов их семей «распределялись» западные
товары, в основном, финские и австрийские. Вещи тогда ценились не по их
дизайну или авторству, а исключительно по их происхождению – если про
вещь говорилось «югославская», «итальянская» и т.п., это автоматически
означало «шикарная».
Появилась целая сеть закрытых магазинов,
которые назывались «Березка». Эти магазины торговали не на рубли, а на
боны и сертификаты, в которых получали часть своей зарплаты советские
граждане, по долгу службы имеющие отношение к загранице – работники
посольств и торгпредств, сотрудники аэрофлота, моряки и т.п.
Манекенщица Янина Черепкова в модельном костюме. Показ мод в ГУМе 24 июня 1960 г., Москва.
Открытая советская торговля представляла собой нечто совершенно
удручающее – как по сервису, так и по ассортименту товаров, а вернее –
по их полному отсутствию. Понятием, вполне определяющим состояние
торговли того времени, было понятие «дефицит». Если в магазине появлялся
какой-то товар, представляющий интерес, никто не говорил про него
«продается», это называлось «выкинули» или «выбросили» — за любой
мало-мальски стоящей вещью молниеносно выстраивалась очередь, и вещь
скупалась в считанные часы. Идея моды в целом не поощрялась официальной
идеологией, считалась ненужной, даже вредной и растлевающей молодежь.
Новое время предлагало свои эталоны красоты. Одной из самых красивых
женщин в СССР того времени считалась актриса Наталья Фатеева. Очень
гламурным образом этой поры была актриса Ирина Скобцева. Образами-секси
были Светлана Светличная и Наталья Селезнева.
Слева: Наталья Фатеева, Москва, 1965 г. Справа: Киноактриса Ирина Скобцева в летней гипюрововй блузке. Москва, 1960 г.
В 1965-м г., по окончании Текстильного института, во Всесоюзный дом
моделей пришел работать Вячеслав Зайцев. Это было большим событием,
важным для развития моды в СССР. До него в советском модном бизнесе
практически не было мужчин. Зайцев был и остается талантливым
художником, он интересовался западными тенденциями и воплощал их в
русском прочтении. Он был первым отечественным модельером, к которому
потянулись звезды театра и кино. Зайцев, безусловно, был главным
модельером страны в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Ему принадлежат
многие широко известные модные образы тех лет – он одевал Эдиту Пьеху,
он создал знаменитый балахон Аллы Пугачевой и т.п.
Слева:
Актриса Наталья Селезнева в модном плаще с металлическими пуговицами и в
полосатом поло. Москва, 1968 г. Справа: Киноактриса Светлана Светличная
— звезда 1970-х гг., Киев, 1977 г.
После 1968-го г. в СССР стал
постепенно проникать зародившийся в Америке стиль хиппи. Начиная с
сезона 1972-1973 г. хиппи появляются в СССР – молодые люди с длинными
волосами в джинсах-клеш. Одним из главных путей проникновения модных
западных веяний в СССР стала поп-музыка.
Певица Алла Пугачева в платье-хитоне с черными разводами. Концерт на стадионе в Симферополе 1979 г.
Магнитофонные записи группы «Битлз», рок-оперы «Иисус Христос —
суперстар» были сверхпопулярны в то время. В моду стал возвращаться
стиль унисекс, который, в частности, выразился в том, что женщины на
время расстались с гримом и декоративной косметикой. «Натуральные»,
ненакрашенные лица, веснушки, пот, длинные, часто не очень свежие
волосы, стали каноном красоты. Женщины и мужчины носили практически
одинаковые джинсы с низкой талией, туники, бусы и амулеты.
В 1970-е
гг. во всем мире и в СССР в моде присутствуют несколько главных
тенденций. Это эклектично-фольклорное направление – восточноевропейские
вышитые дубленки, народные блузки и вышитые кофты, турецкая обувь, сумки
через плечо, изделия из кожи, жилеты, индийские сари, марлевые кофты,
цыганские юбки и т.п. Кумир этого периода Ив Сен-Лоран ввел в моду стиль
ретро, вернувшись к довоенной эпохе начала 1930-х гг. Стиль ретро стал
одним из главных направлений и продолжает оставаться таковым вплоть до
сегодняшнего дня. Также в моду вошел стиль поп, часто аляповатый и
граничащий с безвкусицей.
Эстонские манекенщицы в пляжных костюмах из набивного ситца и сатина работы Саймы Крик. «Силуэт», лето 1973г. Таллин.
Основным конструктивным отличием моды 1960-х от моды 1970-х гг.было то,
что в 1960-е гг. основной упор делался на цельность ансамбля – платье,
брючный костюм и т.п. А в 1970-е костюм представлял собой набор
самостоятельных элементов одежды со значительными вкраплениями трикотажа
– например, батник (приталенная блузка типа мужской рубашки), вязаный
жилет в стиле ретро и длинная юбка. Силуэт юбок макси и миди был, в
основном, расклешенным, часто спиралевидного кроя.
Любимым цветком
этого времени стала ромашка, сменившая популярный в 1950-е ландыш. Она
встречалась в текстах популярных песен, изображалась на тканях, в
вышивках и т.п. Новинкой 1970-х гг. стало возвращение в русле моды на
ретро обуви на платформе, в частности – сабо.
Ткани становились год
от года все более цветастыми. В моде были так называемые «бабушкины
рисунки» в мелкий цветочек, штапель стал дефицитом. Популярности его
способствовала показанная Славой Зайцевым в 1973-м г. «Штапельная
коллекция», в которой он использовал все залежавшиеся ткани
отечественного производства. 1970-е гг. – это эпоха обилия аксессуаров, в
частности, шляп с мягкими обвисающими полями. В эпоху хиппи, или, как
их еще называли, детей-цветов, пиком моды было декорирование цветами
всех аксессуаров и предметов одежды и обуви. Для первой половины 1970-х
гг.характерно также смешение орнаментов – например, гороха с полоской.
Одним из популярнейших аксессуаров того времени была шаль, главным
образом, вязаная крючком.
Манекенщица Валентина Малахова в брючном костюме и репсовой куртке. «Мода стран социализма», 1968г.
После 1968-го г. навсегда умер диктат моды в отношении длины – стали
допустимы самые разные длины одновременно. В 1974-1975-е вернулось мини,
его отличие от мини предыдущей модификации – сильная расклешенность.
Настоящий триумф переживает в эту эпоху трикотаж, в частности, кофты и
кардиганы-унисекс, вещи грубой ручной вязки, вязаные головные уборы. В
моду вошел грим в стиле ретро – выщипанные в ниточку брови; цветные тени
для век; накрашенные ресницы; т.н. «коррекция лица» – румяна или темная
пудра на скулах; помада перламутровая или с эффектом «мокрого» блеска.
Фольклорная направленность одежды проявлялась в простоте кроя и
используемых материалов. Именно благодаря этому в СССР обрела большую
популярность одежда собственного или кустарного производства. Появилось
множество мастеров, шивших на продажу батники, джинсы, юбки-спирали и
вязавших модные шапочки, длинные шарфы и т.д.
Манекенщицы Галя Иванова и Татьяна Михалкова, в шерстяном жилете и пончо отделанных гуцульским орнаментом. Москва, 1971 г.
Основными источниками модных предметов одежды в 1970-е гг. были не
магазины, а толкучие рынки, в первую очередь, в крупных портовых городах
– Одессе, Владивостоке, Калининграде, Ленинграде. Из стран социализма
наиболее продвинутой в отношении моды была Польша, и польские туристы
везли в СССР модные вещи, а в обмен увозили икру, водку и золотые
украшения. В Ленинград, гонимые действовавшим у них на родине сухим
законом, по однодневной визе ехали финны, которые также везли чемоданы
модных вещей для обмена на водку.
Вторая половина 1970-х гг.
отмечена полным триумфом стиля ретро с элементами других направлений,
таких как стиль диско и стиль панк. О моде конца 1930-х – начала 1940-х
гг. напоминали, прежде всего, вернувшиеся подкладные плечи. Приметой
стиля диско стали блестящие ткани, а его наиболее яркими представителями
– музыкальные группы «АББА» и «Бони М». Джинсы были смещены с
пьедестала моды атласными брюками-банан с золотой отстрочкой или кантом.
В моду, несмотря на их дефицитность, стали возвращаться меха, в
особенности пушистые, типа енота или песца.
Манекенщица
Элла Шарова в костюме из штапеля на показе моделей Славы Зайцева и
Общесоюзном доме моделей одежды.Москва, начало 1970-х гг.
В
советских домах моды того времени часто устраивались показы, которые
отличала своя специфика. Манекенщиц было мало, они должны были показать
всю коллекцию, многократно переодеваясь. Им часто не предоставлялась
обувь, т.е. они должны были пользоваться на показах своей или одевать
одну пару обуви по-очереди.
Для изменения внешности очень популярно
было использовать парики. Манекенщиц никто не обучал ни движению, ни
профессиональным приемам работы на подиуме. В целом показы оставляли
впечатление доморощенности и самодеятельности. Представляемые на показах
коллекции, как правило, воспроизводили модные западные тенденции, но
лишали их особых остромодных деталей и делая более обыденными.
Слева:
Манекенщица Таллинского дома моделей в вязаной крючком шали с кистями.
Фотография из журнала «Силуэт», 1971 г. Справа: Манекенщица Татьяна
Чапыгина в вечернем туалете в стиле ретро. «Журнал мод», 1979 г.
Особой проблемой было найти мужчин-манекенщиков, поэтому в их роли
часто выступали случайные люди, вроде шофера или охранника дома моделей.
Наиболее продвинутыми на запад считались и были в СССР прибалтийские
республики – в Риге, Таллинне и Вильнюсе не только успешно работали Дома
моделей, но и издавались свои собственные модные журналы, которые
считались образцами стиля во всем СССР. Наиболее известным был
таллиннский журнал «Силуэт», за которым гонялись все модницы страны –
его без преувеличения можно назвать советским «Вогом». Не меньшей
популярностью пользовались и журналы «Ригас модес» и литовский «Банга».
Прибалтика вообще для всего населения СССР выполняла роль совершенно
недоступной тогда заграницы; модницы всей страны стремились попасть
туда, чтобы посмотреть, как выглядят, к примеру, рижанки – и взять с них
пример.
Манекенщицы в вязаных свитерах, шапках и модных длинных шарфах. «Журнал мод», зима 1979 г.
В 1976-м г. в Лондоне появились первые панки. Непосредственного влияния
на советскую моду они в тот период не оказали, но тенденции стиля панк
проявились в аксессуарах – вошли в моду украшения из металла, часто в
форме бритвочки; стало популярным носить на одежде множество булавок;
вошла в моду юбка из шотландки с запахом, закалывающаяся на огромную
декоративную булавку.
Нововведением стиля панк стал вошедший в моду
после цветового буйства предыдущих лет черный цвет и мода на кожаные
вещи, в частности, черные кожаные брюки-дудочки. Заметно повлиял стиль
панк и на прически – после длинных волос в моду вошли стрижки, начесы и
залаченные волосы, которые продержались в СССР еще 10 лет. Джинсы и все
джинсовое вновь заняли абсолютно лидирующие позиции – джинсовым было
все: от обуви до головных уборов и от зонтиков до детских колясок.
Существовала целая индустрия по производству поддельных джинсов в СССР,
продавались и нелицензионные копии фирменных джинсов, сделанные в
Турции, Египте, Польше, Венгрии и др.
 
Источник: http://1den.ru/
|
