Точим стамески, долота, рубанки

При заточке этих инструментов главное — соблюдать нужный угол лезвия и не перегревать его, своевременно окуная в воду. Чтобы у острия получилась чистая поверхность и сохранилась правильная форма, поочередно используйте плоскость и торец абразивного круга (рис. 1, 2). Доводку (правку) выполняйте петлеобразными движениями на мелкозернистом, смоченном водой бруске, добиваясь, чтобы край лезвия получился прямым, что особенно важно у ножа рубанка (рис. 3).

[]

Доводка намного упростится, если с помощью плоскости круга край лезвия сделаете слегка вогнутым (рис. 4).

Тогда при доводке, не весь край будет опираться на брусок, а только две узкие «полоски». Металл снимайте, пока ширина «полоски» возле режущей кромки не сократится до 1—2 мм (рис. 5).

Абразивный брусок изнашивается неравномерно: сильно — в центре и незначительно — по краям. На таком бруске нельзя доводить широкое лезвие, например рубанка: не получится необходимая прямолинейность лезвия. Лучше для доводки использовать кусочек мелкозернистой наждачной бумаги — «нулевки», уложив его на какую-то плоскость, например на шлифованную металлическую пластину.

Готовим топор

Чтобы топор легко входил в древесину, его лезвие должно не только быть острым, но и иметь правильную форму (рис. 7). Заточку топора выполняйте так же, как и кухонного ножа. Особое внимание уделите бокам острия. Перед доводкой тщательно зачистите их наждачной шкуркой, чтобы удалить глубокие царапины. Если топор предназначен только для плотницких работ, боковые грани после доводки отполируйте войлочным кругом, используя пасту «тон».

При появлении заусеницы проведите кромкой по кусочку дерева, удерживая лезвие поперек волокон и прижимая его с заглублением на 2—3 мм. Тогда заусеница отогнется в сторону, а после нескольких движений по бруску отломится и отпадет. Поскольку трудно угадать, куда отогнется заусеница, доводите на бруске ту грань, где не снимали металл при заточке (рис. 6).

Чтобы ножовка хорощо пилила

Ножовки для древесины точат без абразивных инструментов, поскольку металл, из которого делают ножовочные полотна, при своей жесткости вполне поддается напильнику.

Ножовки выпускают для поперечной и продольной распиловки, есть также универсальные пилы. У каждой своя форма зубьев в зависимости от назначения инструмента. Наиболее распространены ножовки для поперечной распиловки.

Для заточки зубьев такой ножовки используйте треугольный или ромбический напильник с насечкой всех граней. При заточке действует лишь одна грань, не касаясь кромки соседнего зуба. Ребра стандартных напильников не всегда имеют достаточную остроту, и в этом случае не получится нужная треугольная прорезь (рис. 8а и 8б).

 «нарастите» губки ку-граней. При заточке действу-     сочками толстой фанеры ет лишь одна грань, поэтому     либо дощечками (рис. 10). следите, чтобы другая грань не касалась кромки соседнего зуба. Ребра стандартных напильников не всегда имеют достаточную остроту, и в этом случае не получится нужная треугольная прорезь (рис. 8а и 86). Поэтому стоит из плоского или трехгранного напильника с помощью электроточила изготовить специальный напильник, которым наточите ножовку с любыми, даже очень мелкими зубьями (рис. 9).

Когда будут готовы прорези, с помощью специального напильника придайте зубьям форму равнобедренных треугольников с одинаковой высотой и углом вершины 45—50 градусов (рис. 11).

Перед заточкой оцените, насколько изношены зубья. Если угол их вершин превышает 50—55°, что обычно бывает после многократных, выполненных наспех переточек, сделайте пропилы между зубьями ножовкой для металла. Глубину прорезей определите по наиболее изношенному (низкому) зубу. Границу глубины не выдерживайте «на глаз», а обозначайте на полотне линейкой и чертилкой.

Чтобы сделать прорезь, зажмите в тисках полотно и используя тиски и специальный напильник, поочередно заточите левые и правые кромки зубьев, отогнутых от себя, — назовем их «четными». Затем разверните ножовку на 180 градусов и заточите кромки «нечетных» зубьев (рис. 12).

Поскольку участки у вершины зуба длиной 1,5—2 мм в основном и разрезают древесные волокна, постарайтесь наточить их до максимальной остроты (рис. 13).

Мелкие заусеницы, которые обычно появляются после использования напильника, удаляйте кончиком плоского надфиля.

Так называемый «развод» — смещение вершин «четных» зубьев в одну, а «нечетных» — в другую сторону — нужен, чтобы ножовку не заклинило в древесине, а ширина распила была больше толщины полотна. Кроме того, небольшие зазоры между полотном и пропилом позволят слегка «маневрировать» ножовкой, когда, например, нужно выпрямить паз либо выполнить криволинейный пропил (рис. 14).

Перед тем как выполнить «разводку», взгляните вдоль
вершин зубьев и определите, какие из них отклоняются от остальной шеренги. Такие зубья верните в общий ряд с помощью разводки. Это отрезок стальной пластины с пропилом на боку. Разводку можно изготовить за несколько минут с помощью ножовки для металла из подходящей стальной заготовки.

Зажав полотно в тисках и придерживая его левой рукой, поочередно пройдите разводкой по четным и нечетным зубьям. По возможности контролируйте штангенциркулем расстояние между рядами вершин. Не помешает лишний раз взглянуть вдоль рядов, чтобы оценить, насколько равномерно отогнуты зубья. Пробный пропил покажет, как ножовка режет древесину. При необходимости развод увеличьте (рис. 15).

Рисунки автора.

                                                                                                             http://umeha.3dn.ru/publ/6-1-0-9463