Как я уже упоминал, мой бюджет при перестройке дачного дома был ограничен, да и не хотелось делать капитальных вложений в старый дом. Поэтому при внешней отделке дома первым стал вопрос: "А чем же вообще отделать дом, так, чтобы и красиво и недорого?". У меня был опыт обшивки дома пенопластом, с последующей штукатуркой используя армирующую сетку. Однако, хорошенько поразмыслив я отказался от этого варианта, во первых он не будет дешевле, т.к. стоимость данного вида отделки состоит из стоимости пенопласта, армирующей сетки, клея, специальных дюбелей-зонтиков и самое главное из стоимости фасадной краски. А еще, со слов сотрудников МЧС пенопласт горит под штукатуркой и выделяет чрезвычайно опасный газ, потушить его крайне трудно.

[]

Те кто выбирают именно такую отделку, предлагаю рассмотреть вариант окраски дома не дорогостоящей фасадной краской, а обыкновенным раствором цемента с добавлением красителя, однако цветовая гамма в этом случае будет весьма ограничена и довольно тускловата. Зато гарантирована долговечность и минимальная стоимость. Разводить раствор нужно так, чтобы хватило целиком на одну стену, сменять свежий раствор рекомендую только когда начинаете следующую стену, в этом случае, если Вы не добьетесь идеального совпадения цвета, это будет не так заметно, т.к. разные стороны дома всегда освещены по разному. Еще можете поискать рецепты финской краски, не помню состав, но там было что то вроде железного купороса, муки еще куча ингридиентов, а в качестве красителя использовались материалы, не подверженные выцветанию на солнце, к примеру тертый красный кирпич. Преимущества такой краски в сроке службы, она очень долговечна, намного долговечнее современных фасадных покрытий.

Итак, мы остановились на отделке фасада дома сайдингом. Осталось выбрать металлический или пластиковый. Выбор был в сторону пластика в основном по причине низкой стоимости, отсутствия риска повреждения слоя эмали и как следствие коррозии, отсутствие конденсата, легкость и простота при монтаже. Далее был выбран отечественный производитель Республики Беларусь. Немецкий был дороже. Есть поговорка, скупой платит дважды, однако и выкидывать деньги на ветер, уплачивая двойную стоимость за несущественные отличия смысла не вижу.

Обшівался дом весной 2009 года, белорусский сайдинг совершенно не потерял первоначальный вид, не деформировался и вообще с ним нет никаких проблем. Я ничего не рекламирую, просто констатирую факт. Не знаю как будет дальше, время покажет. Но четыре года это тоже срок (статья пишется весной 2013).

Итак, придя на рынок мы обнаружили, что просто купить сайдинг без сопутствующих наличников, стартовых планок, конечных планок, углов и прочего не представляется возможным. После выяснения причин, нам объяснили, что стоимость самого сайдинга ничтожна, а вся выручка идет от продажи именно сопутствующей комплектации. Оказалось у продавцов есть норма, на определенное количество панелей пластикового сайдинга нужно купить столько то метров уголков или другого вида сопутствующих товаров. Посчитав на калькуляторе, я высчитал, что можно не покупать весь комплект, иначе дом становился золотым и выгоды не будет никакой. Был куплен весь необходимый объем сайдинговых панелей, а к ним закуплены стыковочные планки, угловые наличники и... всё. Наличники на окна, стартовые и конечные планки я не покупал. Наличники я сделал из обыкновенных досок и покрыл яхтным лаком, устойчивым даже к морской воде, они получились красивыми, нужного размера и дешевыми. Стартовые планки делаются из обычной панели сайдинга, просто отрезается верхняя панели кромка и привинчивается снизу. А оставшаяся часть листа монтируется в верхней части стены, всё равно она не совпадет по ширине и лист сайдинга и так и так пришлось бы резать вдоль. Единственный момент, конечная планка, её замены я не нашел и последние панели пришлось прикручивать оцинкованными саморезами, это плохо, во первых они все таки заметны, если помнить о них, во вторых они крепят последнюю панель намертво и не дают ей хода для теплового расширения.

Сэкономить на отделке фасада помогли выбор самого дешевого, из современных вариантов отделки, пластикового сайдинга при условии частичного отказа от покупки сопутствующих наличников и т.д. Во вторых, пи монтаже сайдинговой конструкции необходимо создать как можно более ровную поверхность, позволяющую панелям сайдинга ложится без деформации, это обычно достигается при помощи монтажа направляющих выполненных из жести. Это действительно правильный подход, поверхность будет крепкой, надежной, ровной и... дорогой. Я как обычно не искал лёгких путей, цель была создать такую же отделку при минимальных затратах. По этому, вместо стальных направляющих были использованы демонтированные ровные сухие доски, снятые при демонтаже обрешетки крыши. Доски желательно выбирать ровные, идеально сухие и длинной достаточной, для того, чтобы доска жостала от нижней кромки стены до верхней. Таких досок было немного, поэтому мне пришлось и стыковать их и ровнять. Но сырые доски брать нельзя, они начнут высыхать и деформируют всю конструкцию. Вместо жестяных стоек, с помощью которых легко регулировать высоту над поверхностью стены, я подкладывал обычные обрезки досок и весь этот бутерброд прикручивал насквозь длинным саморезом прямо к бревенчатой стене. Это очень неблагодарное и трудоемкое занятие, очень тяжело подбирать высоту подкладок. Однако стоимость всей обрешетки составила стоимость пачки саморезов и не более. Даже если Вы не пойдете этим путем,  то помните, что бывают и такие примеры, когда можно построить дом с такими мизерными затратами.

Сам по себе монтаж обрешетки заключался в выставлении по углам двух досок с помощью отвеса. Они закреплялись в нескольких местах. Затем я натягивал три нитки, сверху, снизу и по середине. Получалась плоскость, к которой нужно было подогнать все остальные доски обрешетки под сайдинг.

После того как обрешетка создана, по периметру дома привинчивался металлический отлив, это необходимо сделать для того, чтобы сайдинг лег сверху и закрыл место крепления отлива, благодаря чему вода со стен будет стекать не как попало, а в сторону от стены. После этого я закрепил все угловые наличники и в нужных местах стыковочные планки. Затем привинчивалась по периметру самодельная стартовая планка, представляющая собой отрезанную от верхнего края листа сайдинга кромку, за которую должен цепляться следующий лист. На этом самый трудоемкий этап заканчивается. Остаются нарезать нужной длины листы сайдинга и собрать его как конструктор. Если подготовительные работы занимали много времени и сил, то монтаж самих панелей происходит чрезвычайно быстро и дом меняется на глазах. Обшить полностью весь дом пластиковым сайдингом под силу одному, специально не обученному для этого человеку. Проверено на себе.

Часто слышу, вот купили отечественный сайдинг, а он весь пошел волнами. Ребята, это не сайдинг виноват, для монтажа листов сайдинга используются саморезы с прессшайбой, так вот, если закручивать их со всей дури, то лист крепится намертво и всё как бы красиво и гладко. Но, есть один момент, при изменении температуры окружающей среды в большую или меньшую стороны, пластиковый сайдинг начнет расширяться или сжиматься соответственно. Изменяться его геометрические размеры, а саморезы не дадут ему расширяться и лист просто пойдет волнами, вся стена станет горбатой. Чтобы этого не произошло, завинчивая саморез не дожимайте го до конца буквально пол миллиметра. Лист сайдинга должен иметь ход. Чтобы проверить себя, закрутив все саморезы возьмитесь двумя руками за лист и подвигайте его вдоль, он должен сдвигаться с небольшим усилием. Если тяжело на глаз закручивать каждый шуруп с определенным зазором, то закручивайте его до упора, а потом сделайте пару витков обратно. Если саморезы недокрутит миллиметра на три четыре, то стена начнет шуршать на ветру, что тоже малоприятно. И еще, отпиливая сайдинговую  панель оставляйте зазор до стыковочной планки по длине как минимум один сантиметр, это зазор для температурного расширения панели в жаркую погоду. Многие используют верхнюю перфорированную панель, позволяющую воздуху вентилировать пространство за сайдингом. Мне эта мера кажется излишней, сбоку в местах стыковочных планок и уголков достаточно отверстий, которые скрыты от глаз, но не мешают свободно проходить воздуху. Сырости внутри и так нет, вентилировать там особо нечего, конденсат на пластике никогда не собирается. По крайней мере у меня так.

При работе я использовал шуруповерт. Для отпиливания панелей пластикового сайлинга применялись пилка по металлу и ножницы по металлу.