 Как самостоятельно самому утеплить и отделать лоджию.
Автор: Михаил Дорин
На
первый взгляд отделка лоджии является очень сложной задачей, по силам
только специалистам-профессионалам. Косвенно это подтверждает и
стоимость таких работ. Однако если Вы имеете некоторый опыт работы с
деревом, умеете своими руками делать обычные домашние работы: повесить
полку, починить электрический прибор, и т.д., то Вы, безусловно, сможете
самостоятельно превратить свою лоджию в картинку. У меня у самого, что
называется, глаза боялись, руки делали. В данной статье я изложил свой
опыт в строительном деле, возможно, она поможет Вам не только
существенно сэкономить, но сделать так, как хочется именно Вам.
1. Зачем отделывать лоджию
Перед
началом работ, четко определите, зачем Вам это нужно? Вариантов ответа
много: утеплить лоджию, закрыть надоевшие бетонные стены или что-то еще.
Для себя я поставил следующие задачи: после отделки лоджия будет
использоваться как оранжерея (зимний сад), кроме того, это будет
отдельное помещение, в котором можно уединиться.
[]
Из
сформулированной задачи следовало, что лоджия должна быть теплой и
светлой, в ней должно быть много пространства. Как показало дальнейшее,
эти требования оказали существенное влияние на выбор материалов и
способов строительства.
Результат моей работы следующий.
Я
получил отличную теплую лоджию, просторную и светлую, насколько это
было возможным. Желания захламить ее всякими шкафами, барахлом и т.д.
даже не появляется. На лоджии растут цветы, зелень, есть место и для
отдыха.
На лоджии тепло. Даже в мороз в 20 градусов (в Москве это
редкость, но несколько морозных дней было) на лоджии при закрытых окнах
и входной двери температура не опускалась ниже + 16 градусов. А если
входную дверь открыть, то температура на лоджии такая же, как и в
комнате.
Отмечу следующие отличия моей конструкции: половые доски
и потолочные панели укладывал продольно, а не поперечно, кроме того,
установлен более узкий подоконник. Цветовое решение у меня также иное.
2. Исходные данные
У
меня стандартная двухкомнатная квартира и очень скромная лоджия. Ее
размеры: длина 2460, ширина 116 и высота 2600. Слева по ширине лоджия
ограничена стеной дома, смежной с комнатой, справа – бетонной
перегородкой. В этой перегородке имеется большой проем размером 80х 200
см неправильной формы.
Наружная сторона лоджии – бетонная плита толщиной 4 см и металлический парапет.
Внутренняя
стена лоджии имеет окно и дверь на лоджию. Под дверью имеется бетонная
«ступенька» высотой около 18 см. По неопытности во время ремонта я
оставил и окна, и дверь, и ступеньку. У меня были сомнения в том, что
лоджия будет теплой, и достойной комнаты (ремонт в комнате сделан очень
качественно, но это не моя заслуга). Теперь могу всем советовать срезать
эту ступеньку. Но, кажется, такие работы требуют согласования со
строителями. Относительно двери и окон – это на Ваше усмотрение.
Также
на лоджии установлены пластиковые окна. Поскольку предполагал делать
отделку, то размеры и конструкция окон выбраны с учетом будущих работ.
Во время ремонта подвел к лоджии электрическую проводку.
3. Выбор материала и инструмента
3.1. Выбор утеплителя
Честно
говоря, не верил рекламным сообщениям о высоких теплоизоляционных
свойствах представленных на рынке доступных материалов. Но сейчас могу
уверенно сказать, что выбранные мной материалы действительно
качественные и более того, можно было в некоторых случаях и сэкономить.
В
качестве утеплителя (на самом деле эти материалы обладают и другими
полезными свойствами) я использовал пенопласт двух видов и пенофол.
Для
заделки ниши в правой стене и для утепления пола использовал белый
пористый пенопласт толщиной 6 см. Размер листа 80х100 см. По-моему, это
самый дешевый пенопласт.
Для утепления стен использовал плотный
пенопласт синего цвета. Размер листа 120х60х4 см. Он дороже пористого,
но его главное преимущество – подходящая толщина. У моей лоджии парапет
выступает за бетонную стену как раз на эти 4 см. Поэтому после укладки
пенопласта его внутренняя сторона, с учетом толщины пенофола, оказалась
заподлицо с поверхностью пенопласта.
3.2. Выбор отделочного материала
Отделывать
лоджию можно деревянной вагонкой, виниловыми панелями или
асбестоцементными плитами с последующей их штукатуркой и покраской. Я
выбрал виниловые панели, прежде всего потому, что можно найти желаемый
цвет, кроме того, за ними проще уход.
Для отделки стен я
использовал панели толщиной 8 мм и шириной 37.5 см. Для моей лоджии это
оказалось оптимальным, поскольку на узкую сторону лоджии ушло ровно три
панели. Таким образом, отходы минимальны и нет необходимости резать
панели.
Здесь сразу отмечу, что сама по себе резка панелей
трудностей не представляет. Под будущий разрез подкладываешь доску и по
линейке с лицевой стороны острым ножом надо сделать один разрез. Главное
разрезать лицевую сторону, оборотную сторону можно дорезать ножом или
ножницами. Но с учетом подготовки, разметки и т.д. времени на операцию
уходит много. Поэтому чем меньше резать, тем быстрее пойдет дело.
На потолок выбрал панели толщиной 10 мм и шириной 50 см – они жестче и меньше вероятность провисания.
Для
заделки углов потребуются пластиковые уголки (внешние и внутренние). Я
выбирал уголки самые узкие – они, на мой взгляд, смотрятся лучше. Кроме
того, потребуются концевики (п - образный профиль, закрывающий боковой
торец крайней панели), потолочный плинтус и обычные уголки. Важно, чтобы
цвет всех этих уголков был одинаковым.
Пол лоджии деревянный –
половая доска толщиной 4 см и шириной 12.5 см (такую доску пришлось
поискать). Для отделки пола можно использовать любое напольное покрытие
и, соответственно, плинтус.
Для обрешетки использовал деревянные
бруски следующих сечений: 2х4 см, 4х4 см, для пола использовал
деревянные балки сечением 4х10 см и слеги сечением 4х6 см, для потолка –
балка во всю длину лоджии сечением 4х6 см, слеги – бруски во всю ширину
лоджии сечением 4х6 см.
Кроме того, необходим подоконник. Я
использовал оставшийся при установке окон нащельник – пластиковая панель
сечением 1х7 см и длиной во всю лоджию. Можно использовать и готовый
подоконник, но он, как правило, толще и шире, что сокращает
пространство.
К отделочным материалам можно отнести и лампы для
освещения. Я использовал две потолочные лампы. К лампам необходим провод
и выключатель.
3.3. Необходимый инструмент
Из инструмента
потребуется: электрический шуроповерт (на крайний случай отвертка),
дрель с трансфокатором, молоток, пила (поперечная и продольная, если
потребуется подгонять по размеру половую доску), а также ножницы и
острый нож. Кроме того, необходима длинная линейка для разметки панелей и
карандаш.
Из дополнительных материалов может потребоваться строительная пена и силиконовый герметик.
Также
нужны шурупы разной длины и диаметра для крепления обрешетки к стенам и
для крепления панелей к обрешетке, дюбель (пробки).
4. Описание конструкции
Общая конструкция следующая.
Пенофол
единым листом уложил по периметру: потолок, левая стена, пол, правая
стена. Наружную стену утеплил отдельным куском пенофола. При этом
необходимо обязательно прикрыть пенофолом внутреннюю сторону
металлического парапета. Оба куска соединил между собой скотчем. Пенофол
укладывается блестящей стороной внутрь лоджии. Внутренние стены не
утеплял.
Далее по каждой стене (горизонтально) шурупами прикрутил
деревянные бруски (обрешетка) для крепления к ним панелей. При
закреплении обрешетки важно, чтобы пенофол лежал ровно, без пузырей.
Между
брусками уложил пенопласт. Пенопласт я положил только по внешней стене и
по правой стене, которая граничит с соседней лоджией. Толщина брусков
должна совпадать с толщиной пенопласта.
Толщина обрешетки по левой и по внутренней стенам минимальна – 1.5 см.
Исключительно для того, чтобы панели не прогибались, между брусками можно уложить пенопласт соответствующей толщины.
Для крепления потолочных панелей, сделал обрешетку и к ней уже крепил панели. Конструкция обрешетки следующая.
По
внутренней стене параллельно верхнему краю оконной рамы закрепил брус
сечением 6х4 см и длиной во всю лоджию. Очень важно: нижний край бруса
на толщину потолочной панели расположен выше края оконной рамы. В моем
случае нижний край бруса находится на 1 см выше верхнего края оконной
рамы.
Далее подготовил стропила. Стропила одним концом лежат на
брусе (под стропила в брусе я выпилил пазы), а другим концом – на
оконной раме. Шаг между брусьями – 50 см. Нижний край стропил заподлицо с
нижним краем бруса.
Пол деревянный из половой доски. Доски
шурупами прикрутил к слегам, слеги лежат на балках. Между балок проложил
пенопласт. Конструкция похожа на ту, что используется при строительстве
деревянных домов.
Общая высота пола над уровнем плиты – около 12
см. Более высоко пол не поднимал, чтобы не уменьшить полезный объем
лоджии, а делать его ниже нельзя, так как приходится учитывать
пресловутую ступеньку.
На готовый пол настелил линолеум и по периметру пустил плинтус.
5. Последовательность работ
1.
Начинать надо с точного промера лоджии. Конкретные размеры определят
количество и размеры материалов. Во время промеров, необходимо
внимательно осмотреть стены на предмет их ровности и вертикальности.
Сразу скажу: все неровности отразятся на конечном результате. Возможен
вариант предварительного выравнивания стен штукатуркой. Но мне это не
подходило, поскольку штукатура съедает по 3 – 5 см с каждой стены, что в
моем случае существенно сокращает жизненнее пространство лоджии.
Поэтому стены (в целом ровные) мне пришлось доводить до ума при
установке обрешетки.
2. Провести разметку лоджии: определить уровень потолка и уровень пола.
3.
Выбрать цвет стен лоджии и цвет потолка, определится с размерами
панелей. После советов со специалистами я понял, что лучше всего в моем
случае использовать широкие панели: чем меньше стыков, тем симпатичнее
смотрится. Кроме того, потолок должен быть белым и желательно глянцевым.
Все вместе создаст много света и визуально расширит пространство.
4.
Принять решение о способах освещения лоджии. Я использовал две
потолочные лампы. Дополнительно в лоджии имеется розетка. Выключатель
расположен на правой стене под подоконником.
5. После этого можно закупать материал.
6. Собственно работу можно начинать параллельно с закупкой материала.
7.
Прежде всего, надо уложить пенофол. Наиболее трудоемкая часть – укладка
пенофола на потолке. Я использовал следующий прием. Заранее подготовил
бруски сечением 2х4 см и длиной, равной длине лоджии. Далее размотал
рулон пенофола, отметил ту его часть, которая будет на потолке. Далее
подложил под это место подготовленный брусок, поднял все к потолку и в
центре прикрутил саморезом брусок к потолку и прикрутил брусок к потолку
на концах. После этого по длинным сторонам лоджии проложил еще по
бруску.
8. После укладки пенофола можно приступать к установке
обрешетки на стенах. Обрешетка – горизонтальные бруски, крепятся к стене
саморезами, конечно, предварительно в стену под саморез вставляется
дюбель. Расстояние между брусками – 45-50 см. Нижний брусок
целесообразно установить с таким расчетом, чтобы в дальнейшем к нему
можно было прикрутить половой плинтус. Подчеркну следующее: наружная
поверхность всех брусков обрешетки (по одной стене) должны лежать в
одной плоскости. Все отклонения неизбежно проявятся при укладке панелей.
Поэтому будьте внимательны и обязательно проверяйте, например, с
помощью длинной линейки, положение обрешетки перед установкой панели.
Это одна из самых трудоемких работ.
9. Установка потолочной обрешетки. Конструкция обрешетки описана выше.
10.
Установка потолочных панелей – от окна. Предварительно необходимо
обрезать панели по длине. Длина панели должна равняться чистой длине
лоджии с учетом боковых панелей. В моем случае, с каждого края необходим
отступ на 8 мм (толщина стеновой панели) Один край первой панели
положил на верхнюю оконную раму, второй край закрепил саморезами на
слегах. Полезно прижать панель со стороны «чердака» либо пенопластом
либо пеной (но очень осторожно: пена расширяется) так, чтобы край панели
плотно лежал на оконной раме. Во второй панели сначала делаются
отверстия под лампы, затем можно устанавливать вторую панель. После ее
установки необходимо вывести электрический провод для подвода к лампам.
Далее можно устанавливать следующую панель. При необходимости, последнюю
панель необходимо обрезать по ширине так, чтобы ее край был на уровне
будущей стеновой панели. После этого установил на боковины потолочный
плинтус, на длинную сторону установил внутренний уголок.
11. Между брусками стеновой обрешетки проложить, там, где это необходимо, пенопласт.
12.
Теперь можно начинать установку стеновых панелей. Я начинал установку с
боковых стен от окна. К раме привинтил концевой профиль, в него вставил
первую панель, другую сторону панели прикрутил саморезом к обрешетке.
Верхний край панели вдвигается в потолочный плинтус. Нижний край панелей
можно опускать до бетонного пола лоджии. При установке панелей не
забыть пропускать провод освещения. При необходимости последняя панель
обрезается по ширине. Постепенно панелями обшиваются все стены, кроме
внешней (под окном).
13. Установка подоконника. Подоконник
вставляется в специальный паз в оконной раме и в этом пазе снизу
подпирается деревянными прокладками. По всей длине подоконника на уровне
стеновых панелей, прикрутил концевик. Подоконник дополнительно снизу
можно укрепить пеной. Но пены нужно очень мало – она расширяется.
Поэтому до затвердевания пены положите на подоконник тяжелый предмет,
чтобы подоконник остался на своем уровне.
14. При обшивке внешней
стены (под окном) необходимо обрезать панели по длине так, чтобы
верхний край был на уровне нижней поверхности подоконника. После этого
можно устанавливать панели.
15. Отделка откосов. Откосы
(внутреннего окна, двери лоджии) отделываются, как и стены. Единственная
сложность состоит в том, что укладка последней панели требует ее
соединения с тремя ранее установленными панелями. Здесь необходимо
проявить известную настойчивость и аккуратность - все получится.
16.
После установки панелей, можно приступать к настилке полов. Сначала
устанавливаем вдоль лоджии балки, затем на них кладем слеги. Как и при
установке обрешетки, здесь самое важное, чтобы верхние грани слег лежали
в одной плоскости и были горизонтальны. После установки слег, можно
настилать пол. Каждую половую доску я прикручивал ко всем слегам. В
результате пол получился ровный и устойчивый. Отмечу, что я трижды
перестилал пол, прежде чем достичь нужного результата. После установки
пола положил линолеум и закрепил его плинтусом.
17. Завершающая
часть работы – установка ламп освещения, установка выключателя и
присоединение проводки к электрической сети. При желании щели, если они
есть, можно обработать силиконовым герметиком.
Вот собственно, и все. Удачи!
|
